El fuerte cautivó a muchos de los principales intelectuales gallegos del siglo XX. Vicente Risco, Florentino López Cuevillas o Xaquín Lorenzo estuvieron entre los primeros que hicieron excavaciones en la zona, descubriendo el secreto de un conjunto enorme y monumental. Se accede a la ciudad por una sólida puerta en la muralla, de piedras ciclópeas y que estuvo flanqueada por sendas torres circulares. Una calle principal distribuye el espacio en diferentes barrios. Entre las construcciones más destacadas está la de un aljibe, excavado hace poco más de diez años. Cubierto por una bóveda, recoge las aguas de una mina subterránea.

El castro estaba fuertemente defendido y lo conformaban dos recintos amurallados, fosos, parapetos y otros elementos defensivos que se sumaban a una situación estratégica. San Cibrao de Las ocupa un amplio y elevado otero de cerca de 10 hectáreas de extensión, entre los ríos Miño y Barbantiño. La vista desde la parte superior justifica con facilidad la elección del lugar para construir el asentamiento, pues el dominio de la comarca y de las tierras colindantes es perfecto.

En San Cibrao de Las puede pasearse por la gran área excavada y, también, por la que no lo está. Es muy interesante hacerlo de la mano de uno de los guías del Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa (PACC), entidad que gestiona el yacimiento. De esta forma es más fácil ver e interpretar lo que fue el asentamiento en su momento de mayor esplendor. El castro estuvo habitado durante cuatro siglos, entre el II antes de Cristo y el II después de Cristo, por lo que recibió de lleno el impacto de la colonización romana. En las excavaciones se han hallado muchas evidencias de la ocupación imperial, como aras votivas e inscripciones en los afloramientos naturales de roca, dedicados al dios Júpiter.

Vivían los antiguos castrexos de San Cibrao de Las de la explotación minera de los ríos próximos, de la caza, de la ganadería y sobre todo de la agricultura. Cultivaban cereales y aprovechaban frutos como las bellotas para elaborar harinas y, con ellas, pan.

Las diferentes épocas que atravesó el asentamiento se pueden conocer visitando la interesante exposición del centro de interpretación, situado en un moderno edificio de los arquitectos Ángeles Santos, Carmen Ruiz y José Carlos Martínez, con más de 2.900 metros cuadrados de superficie.

Oseira se ve observada día tras día por la cumbre severa de la Pena Veidosa, un monte de 1.000 metros de altitud declarado Lugar de Importancia Comunitaria y recorrido por varios senderos. Son en conjunto más de 2.000 hectáreas protegidas en el corazón de la Dorsal Galega, a caballo entre el municipio de Cea, en el que se encuentra en monasterio, y el de Carballedo. Su integración en la Red Natura 2000 se debe a la importancia de la flora y la fauna que se guarece en estas lomas, ocupadas en la mitad de su extensión por monte bajo.

La erosión producida por el viento, que sopla sin freno en las alturas de la sierra, ha dejado en las zonas altas un paisaje característico marcado por los arbustos y los enormes bolos de piedra granítica que recuerdan en muchos casos a los volúmenes de un castillo medieval. Entre los matorrales de monte bajo, el visitante puede observar, si tiene fortuna, a animales tan típicos de la fauna gallega como corzos, codornices, salamandras o ciervos volantes, poco frecuentes en otros montes; y, en el cielo, los halcones volando en busca de presas.

La riqueza paisajística de la Pena Veidosa es el contrapunto perfecto para el esplendor patrimonial del Monasterio de Oseira, que lleva siendo centro espiritual y económico de la zona desde hace casi un milenio. El cenobio fue fundado en 1137 por un grupo de monjes que buscaban la soledad en las abruptas laderas de estas montañas. El propio topónimo indica que el lugar fue escogido por la inaccesibilidad: “ursaria”, palabra de la que deriva el actual Oseira, habla de un territorio en el que se escondían en tiempos los osos, “ursus” en latín.

Oseira es un prodigio arquitectónico del estilo cisterciense. La iglesia es de comienzos del siglo XIII. La sala capitular, ya del XV, tiene una estructura de esas que, una vez vistas, jamás se olvidan, sostenido el techo por columnas nervadas de fustes que se retuercen sobre sí mismos y coronados por arcos vegetales, casi exóticos. La congregación vivió una época de esplendor en los siglos finales de la Edad Media, para después, llegada la Moderna, encadenar una serie de desgracias que estuvieron a punto de clausurarla. En 1552 un espantoso incendio dañó gravemente todos los edificios, salvo la iglesia, y llegó a pensarse en trasladar el cenobio a otro lugar.

Sin embargo, los distintos abades consiguieron financiación (incluso recurriendo a la Corona) para reconstruir el centro, dotándolo del robusto aspecto actual. Los hermosos claustros son proyectos llevados a cabo entre los siglos XVI y XVIII, siguiendo los estilos arquitectónicos de cada época. Prácticamente abandonado desde la Desamortización de comienzos del XX, no fue hasta los años sesenta del siglo pasado que se empezó a restaurar sistemáticamente esta maravilla.

El templo hunde sus raíces en el siglo VII (aunque podría haberse edificado sobre otro anterior), es un gran ejemplo del estilo visigótico y fue abandonado tras la conquista musulmana de Hispania. Hacia finales del siglo IX fue reparado (es curioso pensar en una restauración de hace más de un milenio) para adquirir un aspecto muy similar al que luce hoy en día. Resulta sorprendente saber que fue creado como parte de un monasterio que acogía tanto a monjas como a frailes, puesto que su tamaño, visto con ojos de hoy, es muy modesto. Con forma de cruz griega, la nave principal, de planta cuadrada, se abre al exterior gracias a unas pequeñas ventanas y a ella se accede a través de un arco de herradura soportado por columnas de mármol. Es probable que provengan de un templo romano anterior y que sean un ejemplo más de la reutilización de elementos del pasado en esta singular edificación: los capiteles son también de época romana tardía, mientras que una de las capillas laterales conserva un ara de ese mismo tiempo.

Los siglos han ido dejando su huella en Santa Comba de Bande. En el ábside se pueden contemplar unas espectaculares pinturas que datan ya del siglo XVI, casi mil años después de que se empezase la obra primigenia. Un cielo estrellado, una crucifixión, ángeles y santos parecen caer sobre la cabeza del visitante en un espacio de apenas cuatro metros cuadrados, iluminado a través de una celosía de mármol. En un lateral del interior de la iglesia se puede ver el sarcófago pétreo que, según se cuenta, guardó durante siglos los restos de San Torcuato, aparentemente trasladados en su día al monasterio de Celanova. En el exterior, otra señal del paso del tiempo: en el siglo XVII se reformó la portada para añadirle un pórtico de gruesos muros de mampostería.

La iglesia está dedicada a la mítica Comba de Sens, santa venerada en toda Europa bajo los nombres de Colomba, Columba, Kolumba o Coloma. De acuerdo con la tradición, nació en la Gallaecia romana hacia mediados del siglo III y huyó a la Galia escapando de las persecuciones imperiales contra los cristianos. Fue rescatada por un oso de prisión y después quemada en la hoguera y degollada en Sens, donde se edificó una imponente abadía derruida durante la Revolución Francesa. En este período histórico desaparecieron las reliquias atribuidas a la chica gallega, a la que se profesa gran devoción en su tierra natal. Su fiesta católica se celebra el día 31 de diciembre.

La visita a Santa Comba de Bande es una buena excusa para conocer el patrimonio histórico de la zona. Muy cerca del templo, pegado al río, se encuentra el yacimiento romano de Aquis Querquennis, que muestra los restos de un enorme campamento romano magníficamente conservado. El centro de interpretación de las excavaciones arqueológicas es muy útil para conocer la importancia que tuvo la zona en la época imperial.

La tradición cuenta que en el siglo II vivía en este lugar la hermosa Mariña, hija de un gobernador romano de Gallaecia que, como tal, tenía por dioses los del panteón pagano imperial. Pero Mariña, influenciada por la esclava que la había criado, se convirtió al cristianismo. El padre, escandalizado, la repudió. Viviendo lejos de casa, otro alto funcionario romano de nombre Olibrio se encaprichó de ella. Ante la negativa de Mariña a ceder a sus insinuaciones, Olibrio le dio tormento e incluso la quemó en un horno subterráneo al pie del castro de Armeá. Mariña se salvó por intervención divina: en el último instante, San Pedro abrió con el bastón un agujero en el techo del horno para que la moza escapase, solo para que finalmente los romanos le cortasen la cabeza. La testa de la chica rebotó tres veces en el piso, repitiendo la palabra «creo» y haciendo brotar con cada golpe un manantial.

La historia es un tanto truculenta, pero lo bueno para el viajero es que los lugares del mítico martirio pueden visitarse hoy dando apenas un paseo desde la preciosa iglesia de Santa Mariña de Augas Santas. En el templo, con un precioso rosetón románico, se conservan las reliquias de la joven. Alrededor hay varios edificios muy antiguos e interesantes. Uno de ellos es el viejo pazo de verano del obispo de Ourense, que guarda en el interior la primera de las fuentes atribuidas a la decapitación de Mariña. Una segunda brota detrás de la cabecera de la iglesia.

Aldea abajo se toma el camino hacia el castro de Armeá, una senda hecha con grandes bloques de piedra y rodeada de robles. A medio trayecto se llega a la más misteriosa de las localizaciones: la inacabada basílica de la Asunción. En el siglo XIV las obras de este edificio quedaron incompletas por razones que se desconocen, aunque se atribuyen al ocaso de la orden de los Templarios, promotora de la obra. Debajo de los desnudos muros se encuentra otro secreto, no apto para corazones sensibles: se puede acceder al ‘forno da Santa’, el horno de la Santa, una cripta húmeda y oscura en la que según la tradición fue abrasada Santa Mariña. Es en realidad una construcción prerromana, probablemente un templo o unos baños.

El camino continúa a través el monte y pasa por las «pioucas da Santa«, las «pozas de la Santa», dos excavaciones rectangulares en las que Mariña se refrescó después del tormento y probablemente viejas prensas para hacer aceite. Al final del recorrido se encuentran las excavaciones de Armeá, un castro que debió tener grandes proporciones.

Enciña da Lastra se encuentra en el municipio ourensano de Rubiá, perteneciente a la comarca de Valdeorras y fronterizo con el Bierzo leonés. Llegar es fácil, pues el parque está atravesado por la carretera N-120, que une Ponferrada con Ourense. Es probablemente el lugar más seco de Galicia, una comunidad muy conocida precisamente por lo contrario, por la abundancia de lluvias: aquí la precipitación media anual es del 594 mm y la temperatura media, de cerca de 13 grados centígrados.

Estas condiciones hacen que en la zona crezcan, además de las encinas, matorrales más propios del clima mediterráneo, tomillo e incluso varias especies de orquídeas, que se mezclan con los más comunes castaños dando lugar a una variedad vegetal sin comparación en Galicia. El hecho de que el terreno sea calcáreo dota al paisaje de colores ocres muy distintivos, y atrae a aves de rapiña (águilas reales, halcones peregrinos e incluso buitres) y grandes colonias de murciélagos que se ven atraídos por las cuevas (palas, según se les llama en la zona) y por los cañones fluviales que se forman alrededor del Sil, el río que atraviesa el parque; y también reptiles y anfibios difíciles de ver en otras partes de Galicia.

Cruzan el Parque Natural de Enciña da Lastra diez rutas de senderismo muy interesantes para conocerlo y para visitar varias aldeas pintorescas que retienen toda la belleza de los viejos tiempos. Oulego, O Robledo, O Porto, Biobra, Pardollán… son pequeñas localidades colgadas en las laderas de los montes, a la sombra de enormes formaciones calcáreas que se pueden observar gracias a una amplia red de miradores. Los imponentes penedos (peñascos) de Oulego, que desafían el cielo con sus crestas erizadas; y la Pena Falcoeira, distinguible desde buena parte de la comarca son probablemente las dos elevaciones más conocidas. En muchos de los senderos es posible observar, allá a lo lejos, dominando el paisaje y gran parte del año cubierta de nieve, la cima de Pena Trevinca, punto más elevado de la Comunidad Autónoma.

Es conveniente hacer las rutas protegido del sol, si se camina en verano, pues en las horas del mediodía el calor aprieta; y provistos de agua para refrescarse. También es muy recomendable hacer poco ruido, para poder observar alguno de los muchos animales que tienen en esta zona su único refugio en Galicia. Para visitar las cuevas es necesario informarse con antelación y pedir permiso. La Pala da Zorra, con 600 metros de galerías y siete bocas de entrada; la Pala Pumbeira, con entrada en lancha desde el embalse de Penarrubia; y la Pala da Campá, de inconfundible eco, están entre las grutas más populares de Enciña da Lastra.

Pero es obligado para quien visita Verín conocer la huella del termalismo en la localidad. Y ninguna forma es más adecuada para hacerlo que paseando con calma por el parque que rodea el manantial de Cabreiroá.

La sola mención de este nombre sitúa a casi cualquiera: Cabreiroá es una marca muy conocida en toda España por sus aguas embotelladas, y el manantial del que brotan está apenas a unos minutos a pie del centro de Verín. El recorrido es también muy agradable, puesto que la fuente se sitúa en medio de un parque muy amplio, ocupado por grandes árboles de varias especies autóctonas. Y ahora, un poco de historia.

El manantial de Cabreiroá se hizo conocido fuera de Verín junto a muchas otras fuentes medicinales, en el momento de esplendor del termalismo: el tramo final del siglo XIX. En aquel momento, viajar para «tomar las aguas» era una actividad propia de gentes distinguidas, y muchas acudían a Verín para tratarse de males diversos. La confirmación para la popularidad de Cabreiroá llegaría en el comienzo del siglo XX, cuando el doctor Santiago Ramón y Cajal analizó el agua y certificó su valor medicinal. Corría el año 1906, el mismo en que el médico fue galardonado con el Premio Nobel.

El primer tercio del siglo XX fue de gran actividad. El edificio principal es de aquella época: se trata de una deliciosa construcción con aires art decó, de planta octogonal, en cuyo centro se encuentra la fuente principal, que brota debajo de una hermosa cápsula de vidrio en la que burbujea el agua antes de salir al exterior. Este quiosco era el elemento central de un complejo en el que también se erigieron un hotel balneario y una factoría para embotellar el agua, aún en uso. Con la Guerra Civil el balneario sufrió: fue transformado en hospital y en cuartel, y no recuperó la pujanza hasta los años sesenta. En la actualidad es la actividad de envasado de aguas la que más peso tiene. Cabreiroá ha pasado ya del siglo de historia con muy buena salud.

Lo mismo se puede decir de otro manantial famoso de Verín, el de Aguas de Sousas. Situado apenas a un kilómetro y medio al sur, es uno de los más antiguos de Galicia. Aún ahora se puede visitar el viejo templete que guarece la fuente, justo frente a la fábrica de envasado de otra agua que lleva el nombre de Verín por todo el mundo.

Sede del poder eclesiástico durante siglos, buena parte de la vida cultural de la villa sigue gravitando alrededor de él hoy en día. Su fachada sobria y elegante guarda un secreto que le gustará conocer a quien goce aprendiendo de la historia local. A la derecha de la entrada principal hay una pintada, hecha con brocha y pintura negra, en la que se lee “Adiante Semanario”. Podría parecer una trastada hecha hace cuatro días, pero lo cierto es que lleva ahí desde 1933 y se refiere a un semanario y vida efímera promovido por intelectuales como Pepe Velo o el mismo Celso Emilio Ferreiro. Este último, uno de los grandes autores en lengua gallega, cuenta con un busto unas docenas de metros más allá, también pegado a las paredes del cenobio.

El gran monasterio acoge en su parte trasera un tesoro  pequeño en tamaño pero grande en atractivo e interés histórico. Se trata de la capilla de San Miguel, construida antes del cambio del primer al segundo milenio.

Es, por lo tanto, un edificio prerrománico, proyectado bajo influencia del arte mozárabe. Este estilo se reconoce bien en la forma de herradura de sus arcos, tan propia de la arquitectura islámica. No en vano la pequeña iglesia (el interior tiene poco más de 20 metros cuadrados de superficie) se levantó a mediados del siglo X.

Los muros son muy gruesos y al visitarla se comprueba el reducido espacio interior, dividido aún en tres minúsculas salas. El cuerpo central es algo más alto que el ábside y la antesala. En el exterior son muy característicos los modillones que sostienen los tejados y también las ventanas, altas y estrechas. Una inscripción sobre la puerta, hecha en la época de la construcción, pide al visitante que se rece por un pecador de nombre Froilán.

Cualquier momento es bueno para visitar esta joya prerrománica, pero si se puede escoger, la fecha ideal es en uno de los equinoccios, es decir, en el primer día de la primavera o el primero del otoño. La iglesia está orientada de tal forma que los primeros rayos de luz de esa jornada atraviesan longitudinalmente las espigadas ventanas del edificio y crean en la parte posterior un efecto fabuloso: de la capilla parece surgir una estrella de luz de seis puntas. Es habitual que en esas fechas se junte un buen grupo de personas para observar el efecto; el punto exacto desde el que hay que hacer guardia está señalado en el piso del jardín.

En el entorno de San Miguel hay, por cierto, vestigios que indican que la zona fue lugar de veneración mucho antes de construirse el oratorio, pues una de las piedras de la huerta podría haberse utilizado en tiempos antiguos para venerar al sol

El campamento se estructura con todo el genio militar de los romanos, que por algo consiguieron dominar durante siglos el continente Europeo y una buena parte de Asia y de África. Se trata de un recinto de forma rectangular de dos hectáreas y media de extensión, perfectamente dividido por calles para que cada estamento dentro del ejército imperial supiese a qué atenerse. En él debieron de vivir unos 500 militares. Las excavaciones diferencian con claridad el lugar que ocupaban los barracones de los legionarios (strigium), cada uno con un espacio para unos ochenta soldados. De diseño similar en todos los casos, giran alrededor de un patio central y tienen espacios de diferentes tamaños para los mandos y la tropa corriente.

Aquis Querquennis contaba también con un cuartel principal y un hospital en el que se curaban, a la manera rudimentaria de la época, los heridos y los enfermos entre la tropa. Para poder sobrevivir dentro, los romanos almacenaban cantidades de grano en dos hórreos, y para mantener la imprescindible higiene construyeron unos baños para asearse. También se puede apreciar la planta redonda de otras construcciones básicas en el día a día: los hornos para cocer pan, base de la alimentación del ejército imperial. Completan el plano canalizaciones para recoger las aguas residuales.

El conjunto estaba rodeado de un grueso muro con entradas a cada lado, unas puertas que, reconstruidas hoy, dan la medida de la importancia del lugar. No era demasiado común que el Imperio construyese este tipo de instalaciones fijas, lo que da la medida de la importancia que debió tener para la protección del río y de la Via Nova, que unía Bracara Augusta (Braga, en Portugal) y Asturica Augusta (Astorga, en León). La cantidad de legionarios que Aquis Querquennis era capaz de albergar habla de las dificultades que debieron de tener a la hora de controlar un territorio escarpado, repleto de montes y probablemente con unos habitantes no demasiado receptivos al dominio romano. El campamento se levantó en el primer siglo de la era cristiana, siendo Vespasiano emperador, y se abandonó media centuria después. Según los arqueólogos, la Cohorte Legionaria III de la VII Legión se trasladó entonces de Gallaecia a la Dacia, en Rumanía, dejando la instalación vacía.

Para entender mejor cómo vivían los legionarios en Aquis Querquennis, el yacimiento cuenta muy cerca con un centro de interpretación moderno. Esta instalación alberga una colección permanente en la que se explica con detalle cómo fue la romanización en Galicia, incluyendo el famoso episodio sucedido en este mismo río Lima, conocido por los romanos como el “río del olvido”. Según narra la leyenda, su comandante, Décimo Junio Bruto, debió cruzar la corriente primero y luego ir llamando uno por uno a los soldados para demostrarles que atravesar el Limia no suponía perder para siempre los recuerdos.

Cortegada se encuentra a tres cuartos de hora en coche de la capital provincial ourensana. Es una pequeña villa de apenas 1.100 habitantes, recogida y apacible, con calles estrechas que descienden poco a poco hacia el río Miño. Allí vivió sus últimos años el escritor Fermín Bouza Brey.

La existencia de aguas medicinales en la zona se conoce desde hace siglos y se han hallado documentos datados en el siglo XV que las mencionan, relacionándolas con propiedades del entonces poderoso monasterio de Celanova. Pero fue en el siglo XIX cuando el termalismo se convirtió en una forma de turismo especialmente apreciada por las clases acomodadas y también por los que, sin serlo tanto, buscaban remedios para enfermedades o simplemente para el cansancio de una vida dura.

En esta época las pozas termales de Cortegada eran poco más que fuentes que canalizaban las aguas medicinales, aunque con el tiempo fueron instalándose casetas para acoger al público que acudía principalmente en los meses de verano. En invierno, estas estructuras efímeras se desmontaban y aguardaban almacenadas hasta el inicio de una nueva temporada. A finales del XIX, cuando mayor auge alcanzó el fenómeno termal, llegó a construirse un edificio, que acabó dañado por las corrientes del Miño.

El sucesor tendría que esperar a que el viento de la historia fuese propicio. Fue finalizado en 1937, y de ello da fe un acusado aspecto art decó. Se trata de un edificio hecho en hormigón en el que destaca la decoración exterior, principalmente el frontón que adorna la parte superior de la puerta. La terraza está literalmente colgada sobre el Miño, volando sobre el agua y, en ciertas épocas del año, prácticamente flota sobre ella. No fue siempre así, puesto que el nivel de la corriente subió de forma considerable con el levantamiento en los años sesenta del pasado siglo del embalse de Frieira, aguas abajo, en el límite entre las provincias de Ourense y Pontevedra y ya casi en la frontera con Portugal. El antiguo baño de Cortegada atraía fundamentalmente a clientes llegados de los alrededores, y nunca alcanzó la fama de otros balnearios como los de Mondariz o A Toxa, pese a la riqueza y hermosura de la naturaleza que lo rodea.

El edificio contemporáneo, inaugurado hace unos años, se sitúa junto a una de las primeras construcciones, hecha en 1818 para aprovechar los llamados baños del monte, que brotan en la ladera por encima del balneario de 1937. Es un establecimiento moderno, con instalaciones de última generación. Para ponerlo en funcionamiento hubo, en primer lugar, que recuperar el manantial original, perdido por las riadas y el embalse, captándolo con una cata a seis metros de profundidad. Sus aguas son, según explica la empresa gestora del complejo, sulfuradas, bicarbonatadas, fluoradas, sódicas y litínicas, y salen del subsuelo a una temperatura de 26 grados centígrados. Son beneficiosas para enfermedades de la piel, del aparato digestivo y del hígado.

De hecho, es el contraste entre las escarpadas laderas que lo rodean y la arquitectura sobria y a la vez suntuosa lo que más destaca del conjunto. El santuario pertenece a la diócesis de Astorga, y precisamente de tierras del Bierzo proviene la fundación original. Según se cuenta, en una cueva de la zona se encontró una imagen de la Virgen, la misma imagen que, mucho después, se le apareció a un convaleciente obispo astorgano para que recuperase milagrosamente la salud. El obispo, Alonso Mejía de Tovar, sería quien encargase en el siglo XVII la construcción de la iglesia.

El edificio principal es una joya del barroco gallego. Consta de una nave a la que después de le añadieron dos más, de tamaño irregular. La iglesia parece estar apoyada en la misma roca de la montaña. Desde un lateral del altar principal se puede subir al transepto, para admirar más de cerca la figura de la Virgen de As Ermidas.

La fachada es un prodigio barroco diseñado a principios del XVIII por el arquitecto Juan Martínez Pita, responsable en la época de la reforma de varias iglesias ourensanas y que aquí logró probablemente su obra más destacada. No faltan en ella varios de los elementos que hacen del barroco un estilo exuberante y a la vez funcional: las columnas clásicas combinadas con las salomónicas, los juegos de volúmenes en las torres, la integración ingeniosa de las esculturas en el frontón y en los huecos que la propia construcción va dejando… Para quien conozca la Catedral de Santiago, la fachada de As Ermidas buen podría parecerle un Obradoiro resumido. Preside esta entrada principal un escudo polícromo de los obispos de Astorga, promotores y administradores del templo.

También tiene el conjunto artístico un indudable sabor portugués. Al país vecino remite, por ejemplo, el cruceiro situado en el atrio, ante la iglesia y el edificio que servía de residencia al obispo. Lo hizo, de hecho, un escultor luso, Manoel Miranda, también en el XVIII. Igualmente se puede relacionar con otros situados en Portugal el excepcional Via Crucis que parte de la iglesia y asciende por la vía principal de la aldea. Entre las casas, aprovechando paredes y fuentes, en rincones insospechados aparecen las estaciones de la Pasión de Cristo, que se pueden seguir caminando monte arriba.

En medio de de este Via Crucis se encuentra una de las fuentes más hermosas que se pueden ver en Galicia, la de A Dormiñona (“la dormilona”). Ejemplo excepcional de arquitectura popular, el cuerpo principal muestra la imagen de una joven apoyada en un cántaro, dormida sobre la mano derecha. Coronan el conjunto un escudo mariano y otra figura femenina más.

El Santuario de As Ermidas es el telón de fondo de una de las romerías más populares de la zona, que se lleva a cabo durante la Semana Santa.  Cientos de fieles de los alrededores se acercan a O Bolo para participar en ella y gozar, de paso, de un entorno privilegiado en el que no falta una playa fluvial para refrescarse si el calor de la primavera aprieta.